`Замрзнато` приградско подрачје: како да се изгради подрум за складирање на земјоделски култури со свои раце

Меѓу зградите на домаќинствата, подрумот ја игра една од клучните улоги во домаќинството. Во оваа зграда, можете да чувате градинарски култури, храна од скршен фрижидер, ризоми од топ и дахили, луковици лалиња и гладиоли во текот на целата година. Во зима, подрумот ќе биде соодветно место за складирање на затворено цвеќе или пчелни коприва. Но, како да се создаде таква универзална направи-тоа-себе чудо градење?

Што треба да знае градителот

Постојат 2 вида и 4 подтипови на летни колиби:

• Земјен:
• Погребан или под земја: таванот (таванот) е на ниво на почвата или 30-50 см под него.
• Половина закопана: структурата оди на земја на половина, а горниот дел се распаѓа со земјата од сите страни.

При избор на модел, големината и локацијата на складирањето треба да се земат предвид:

• Климатски карактеристики на регионот: годишна температура, длабочина на замрзнување на почвата. Колку е поголема и „автономна“ подрумот, толку е посилна директната зависност на нејзината внатрешна температура од временските услови. Ако почвата замрзне во зима подлабоко од 0,2 m, структурата на затрупаниот тип ќе бара дополнителна топлинска изолација.
• Ниво на појава на подземни води на локацијата (UGV). Треба да биде пониска од основата на зградата за најмалку 0,5 m Овој индикатор може да се пресмета независно со помош на градинарска вежба (бунар се полни со вода за 1-2 дена). Мерењата треба да се извршат во пролетта во висина на снегот. Сепак, можете едноставно да ги интервјуирате соседите на страницата: многумина имаат свои подруми, некои имаат бунари.
• „Портрет“ на семејството на сопственикот. За 3-4 лица е доволно визба со димензии 2X2X2 m Ако магацинот ќе го користат стари или инвалидни лица, тогаш подобро е да се изгради земја или полукопан модел во близина на куќата.

Табела: класификација и карактеристики на сорти на подруми за складирање на земјоделски култури

Доаѓање до изградба на подрумот со свои раце

Willе ни требаат (основни материјали):

• речен песок од класа I (фракција 2.0-2,5 мм);
• гранит или варовник кршен камен од 5-10 мм;
• мрсна глина замрзната во текот на зимата (содржина на песок 5–15) со брза храна (9: 1);
• цемент:
• M400 или M500 - за основата и слепата област (лента за заштита на водата околу структурата);
• M100 - за малтерисување на wallsидови и тавани.

Редоследот на изградба на затрупаната визба 2x2x2 m:

1. Копање квадратна дупка 3 × 3 метри, оставајќи 2,5 метри во длабочина.
   

   

   Ако почвата се распаѓа, ние ги правиме theидовите на јамата со наклон од 10-15 ° или плочи од плашт

2. Истураме во средината на јамата рамномерна песочна површина 200x200x5 см, ја пополнуваме со цемент (20 см) со засилување (прачки, цевки, агли) и го покриваме со слој од кршен камен (5-10 см) со импрегнација со стопен битумен (160–200 ° C) битумен.
   

   

   За да спречиме ширење на битумен и цемент, во основата градиме кофражни високи 30 см

3. Ја покриваме основата со материјал за хидроизолација (ГМ) во 2 слоја со испакнување од 0,5 m (подоцна ќе се наведне и ќе се држи до wallsидовите), ги лепиме шевовите со загреана мастика (битуменозна - до 170 ° C, масло од катран - до 130 ° C) и пополнете ја со цемент ( 5 см).
   

   

   Ние го засилуваме бетонскиот под со мрежа од 50/50 мм подигната 1-2 см

4. Ние градиме brickидови од тули со вдлабнатини вдлабнатини под централниот зрак (2 m полу-зрак).

   

   Ние го ставаме зракот на дихтунзи од ГМ

5. Theидовите од двете страни се малтерисани (дебелина 1 см), прикопани и залепени со ГМ во еден слој со употреба на мастика или градежна фен за коса.
   

   

   Преклопувајте материјал за хидроизолација: секој нов лист ги преклопува претходните 10 см

6. Ние го поставуваме таванот од азбестно-цементни плочи, ги заврткаме со завртки на зракот и ги поврзуваме по надворешните рабови со завртки со помош на профил и агли.
   
   
   
   

   

   Во таванот, ние обезбедуваме отвори за две вентилациони цевки 10 × 10 см и отвор 1 × 1 m

7. Ние ги поправаме во отворите двоканална снабдување и издувни гасови и моно канална цевка за снабдување со помош на цемент.

   

   Дефлекторот за вентилација ја зголемува брзината на воздухот во подрумот

8. Таванот од обете страни е малтерисан и водоотпорен „на земја“, по што го покриваме со грејач (20-30 см, прво минерална волна, потоа фолија со фолија полиетилен) и ГМ (2 слоја, свиткување на рабовите и лепење на целата површина со мастика)..

   

   Лепак за изолација со лепак со лента за градба

9. Ние го пополнуваме јазот помеѓу theидовите на подрумот и рабовите на јамата со глина.
   

   

   Замокот од глина е подобро да ја обоите туркачот

10. На врвот на глинестиот појас, поставуваме лента од бетонски блокови 70x70x10 cm (слепа област), а по нејзиниот раб ископаме ров 30 × 30 см и го пополнуваме со чакал 5-10 см.
    

    
    

    
    

    Ние го засилуваме бетонскиот појас со мрежа, одржувајќи општ наклон од 10-15 ° за проток на вода во ров

11. Ние инсталираме на нагорните страни (висина во центарот 1–1,5 м) зрак (полу-бар 2 м), инсталираме рафтери (фронтон структура) и ги пополнуваме ламбите и краевите на покривот од табли, обезбедувајќи еден од нив да ја отвори вратата.
    

    

    Долните рабови на рафтовите се прикован на ременот од табли кои се прикачени на горните страни и на краевите на зракот

12. Ние го покриваме покривот со слој на ГМ и во горниот дел го поправаме аголот од две табли и лента од крово железо свиткана за 45 ° (гребен).
    

    

    Ние ги поставуваме листовите на ГМ со преклопување и ги прицврстуваме со шини на ноктите

13. Ние носиме електричен кабел до подрумот за напојување на ламбата за осветлување и штекерот.

    

    Ние дупчиме дупка за електричен кабел во идот со пунчер

14. Го поставуваме капакот на шахтата (украсување слично на таванот на подрумот), вратата "поткровје", полици за зеленчук и вертикално скалило.
    

    

    Ние ја собираме подрумот „мебел“ во затворени простории од фрагменти собрани во работилница за столарија

Цртежи

На Слика 1 гледаме приближен дијаграм (без слепа област) на закопаното складирање.

Имаме "поткровје" врата и скалила во една рамнина - поудобно е да се користи подрумот

На сличен начин е конструиран полукриен модел (Сл. 2). Постојат само 5 разлики:

• Длабочината на јамата е 1,5 m, а основата (8) - 1 m.
• Зградата нема лавици и покрив.
• Треба да има предворје во подрумот со дијагонално скалило и две врати, што ја издолжува зградата за 1–1,5 м..
• Горниот (земјата) дел од складиштето е затворен со земјена рампа (4): 0,5 m одозгора, 1 m од страните, спуштање под агол од 60 °.
• Под хидроизолација (3, 5, 6) на идовите (7) и таванот (2) треба да има слој на изолација (1) дебелина од 30 см.

Го покриваме горниот дел од вратилото во еден слој и го покриваме со густа трева (вклучително и на страните)

Самостојната подземна визба (Сл. 3) е слична на полукопана, но има 4 разлики:

• Копање во земја (а) копање 0,4-0,5 м.
• Ние создаваме глина замок (1) само околу основата со подот (6, 7), обезбедувајќи делумен пристап (15 см) на хидроизолациониот слој (5) на партициите.
• Тамбурот го ставаме на исто ниво како и главната преграда.
• Вратилото (3) околу theидовите (2) и подовите (4) се изведува со наклон од 45 °.

Ако слојот на подземните води минува близу до површината на земјата, наместо јама за основање, правиме насип од песок со слична висина

Приложениот склад (Сл. 4) е сличен на автономниот, освен тоа:

• Улогата на една од партициите ја изведува theидот на потпорната структура.
• Соседната страна се издига 10-15 см над спротивната страна (разликата се создава со помош на зракот „wallид“ подигнат на табли).

Површината на theидот на потпорната куќа е малтерисана и водоотпорна со зафат од 0,5 m

Во презентираните дијаграми, гледаме само една цевка за вентилација. Има два канали и затоа се нарекува снабдување и исцрпување. Мојот полукопан подрум има две цевки во спротивните агли на просторијата. Едниот (снабдување и издувни гасови) започнува половина метар под таванот, вториот (моно-канално снабдување) - на подот на растојание од 20 см. За зимата (-30-40 ° C) Јас го затворам "влезот на воздухот" на двата краја со ролетни (пластични приклучоци исто така ќе се вклопат пакети). Цевките од мојата визба се испакнати на 1-1,5 m над вратилото, така што тие не се покриени со снег.

Типични грешки за време на изградбата и нивните последици

Аматерски летни жители често:

• Користете табли или плочи (странични исечоци од трупци) за изградба на wallsидови на складирање од типот на земја. Дури и ако структурата е изградена на подигната локација со песочна почва и хидроизолацијата се спроведува „според сите правила“, дрвото сепак ќе започне да изгние за една до две години. Внатрешниот влажен воздух ќе навлезе преку мали пукнатини во изолациониот слој, што неизбежно ќе се појави при природни движења на почвата поради периодично мокрење и замрзнување, како и можни земјотреси.
• Наредете неефикасна вентилација: ставете една моно-канална цевка или две (понекогаш со различни дијаметри) на погрешна висина. Како резултат, движењето на воздухот се забавува, што доведува до влага на зградата и појава на мувла во неа. Ако издувната цевка е потенка од цевката за снабдување или ставена пониска, кондензат се акумулира на theидовите и таванот, а самата визба замрзнува во зима и се прегрева во текот на летото. Ако "аспираторот" е подебел, воздухот станува потенки - тешко е да се дише.
• Поставете ја слепата површина на дренажниот слој. Со ова идејно решение, топената или дождовната вода поминува под бетонскиот појас и ги поткопува theидовите и основата на зградата.
• Не исполнувајте со чакал ров околу визбата. Олукот е затнат и еродира 2-3 години.

Дополнителни идеи за градење

Видео: изградба на подрум со висок UHV

Видео: монтажа на пластична визба

Добро изградената визба ќе ја задржи вистинската температура во секое време и ќе трае нејзиниот сопственик со децении.