Како да се изгради буџетска куќа само од дрва: антикризно решение

Селските куќи со текот на времето стануваат застарени и почнуваат да се чинат. Но, многумина не брзаат да ги уништат - тие се прошируваат заради проширувања, обновувајќи ги. Друго решение е популарно: изградете нова куќа зад постојната..

Авторот на нашиот материјал, Игор Калинин, одлучи да изгради куќа од дрвена граѓа во 2009 година. Оттогаш, цените за градежните материјали се променети, а принципите на градба, кои написот ги наведе од храбар, кој се осмели да изгради куќа сам, останаа исти. Нека неговите препораки бидат корисни и за вас..

Речиси сите живеалишта на старата зграда беа исечени, се сеќава Игор, а помодерните главно беа направени од дрво. Ако сами го градите, без привлекување работници, тогаш зрак со стандардна големина од 150 150 мм не е погодна - премногу е тешка, особено кога е влажна. Решив да го направам тоа полесно - да изградам куќа од сув зрак (сушење на атмосферата) со пресек од 150 × 100 mm и, откако ќе ги смалите theидовите, изолирајте ја со базалтна памучна волна со иста дебелина однадвор.

Се обидов да се придржувам до SNiPs и тие велат дека за нашата средна лента, дури и слој од дрво од 150 мм не е доволен, не можете да направите без дополнителна изолација.

За изградбата да не биде премногу скапа, потребно беше да се применат локални материјали и да се земат предвид постојните услови и традиции.

Фаза 1. Изработка на фондацијата

Пред да се избере видот на фондацијата, дизајнот и материјалите за негово производство, беше неопходно да се проучат геолошките услови. Неопходно беше да се знае точно составот на почвата, да се утврди нивото на подземните води. И најважно е да се види како се уредуваат темелите на куќите што биле изградени на ова место долго време.

На пример, се покажа дека во нашата област (регионот Рјазан, област Касимовски) темелите главно биле изработени од бел камен - варовник (слика 1). Како по правило, без засилување и во исто време - плитко положување. И, имаше причини за ова: почвата е песочна, што значи дека не е „небесен“. Водата е многу далеку, а куќите се претежно дрвени колиби.

Фондацијата започна со ископ на ровови и отстранување на плодниот слој (слика 2). Добиениот песок за набивање истури вода. Камен паднал во рововите и положил две шипки засилување со облекување во аглите. Мислам дека засилувањето во долните и горните делови на лентата за основање не беше излишно (слика 3).

Секако, може да се обидете да нарачате готов бетон со испорака од миксер за камиони, но во нашата област ова беше нереално - немаше понуди. Да, и тој не можеше да се јави во градината. Но, главната причина беше тоа што готовиот бетон беше скап, додека слободниот песок лежеше под нозете и беше поевтино да нарачате камен автомобил од нас отколку празен автомобил во Москва. Патем, ако парите беа навистина лоши, ништо не спречи да заштедите на камен, на пример, да го напишете на река.

Првата серија рачно на лист железо ја покажа бесмисленоста на оваа активност во 21 век. Останаа две опции - да се користи бетонски миксер или да се напушти изградбата. Јас го одбрав првиот. Така, во објектот се појави бетонски миксер СМ-160 од компанијата „Кратон“ (слика 4). И процесот започна - само имајте време да донесете цемент (слика 5). Беше погодно да се премести бетонскиот миксер по ровот, а за да се наполни малтерот беше неопходно да се прилагоди листот што лежи под моите нозе (слика 6). За да не се наведне, тој ги замени потпорите од остатоците од таблата (слика 7).

Пластичното куќиште каде што се наоѓа моторот не опфаќа ништо за време на работата, за да не се блокира штекерот за ладење на моторот. Пластичниот филм може да се фрли после - за да се заштити од дожд.

Бетонскиот миксер активно се користеше за да се подготви растворот во кој лежеше (и понекогаш само фрлајќи) камења (слика 8). На овој начин, лентата беше преплавена на ниво на земја. Над лентата, поставив од истиот камен на подебел раствор (слика 9).

Не стигнувајќи до врвот, тој постави зајакнувачки кафез сличен на дното (слика 10). За изведување на theидањето, потребен е помал камен (слика 11).

Пред изградбата на куќата тој му даде време на речиси подготвената фондација да застане (слика 12).

Неговиот изглед не беше баш рамномерен, но површината секогаш може да се заврши - малтерисани со употреба на бетонски миксер (патем, во селото скоро сите куќи беа такви), или затворени со украсни панели.

Во тој процес, успеав да заштедам многу - не ми требаше кофражни, користевме локални, многу ефтини материјали - песок и камен. Да резимираме, се покажа дека сите трошоци, вклучително и цената на бетонскиот миксер, се покажаа помалку од цената на готовиот бетон (што немаше каде да се земе) и кофражни. Но, за жал, тоа не би се случило во кој било локалитет. На пример, во мочуриштето во близина на Москва, треба да се направи просторна рамка на арматура, да се конструира кофражни и да се прелива бетон.

Фаза 2. Составување куќа од бар

Подготвителна фаза

За изградба на кутијата од куќата се користеше зрак од 150 × 100 мм, чиј ид подоцна беше планирано да се изолира. Зракот лежеше во магацинот две години. За тоа време, се разбира, се исуши и стана многу полесно. Некои примероци доста забележително „предводени“, во основа извртени од „пропелер“.

Таквиот бар, за разлика од квадратниот пресек (150 × 150), не е секогаш пилен од средниот дел на трупот, радијалното сечење не е вообичаено - и ова беше причина за отстапување од правоаголниот пресек при сушење и торзија со завртка. Сепак, желбата да се справиме со сув материјал ги надминуваше сите можни потешкотии при составување куќа.

Изработка на нокти

Како што знаете, вистинските куќи од дрво се склопуваат на дрвени пинови. За нивно производство, остатоци од табла, оставени по друга работа, излегоа, на пример, од уредот на гајба под покривот (слика 13). Колку се помали годишните прстени на дрво, толку подобро - цврстината е поголема. Тој ги зеде исечките и го тресе од едната страна на соодветната пила (слика 14). Потоа, тој стави акцент и виде пила во големина (слика 15), во нашиот случај 120 мм. Добиените уредни штици и огревно дрво (слика 16).

Ги поминав таблите низ пилата за опсегот (слика 17) - добивме кутија со стапчиња од квадратна секција (слика 18). Останува да ги изостриме со капа, (за да останат квадратни платформи) од двете страни - и подготвени беа неколку стотици пина (слика 19).

Harvestетва на мов

За да се изгради куќа, беше потребен интервентен грејач. „Напредните“ градители обично користат ролна, која се продава на кој било градежен пазар. Многу е едноставно да се работи со тоа: се стркала лента - и спушти бар.

Мос е друга работа. Прво, не чини ништо, и второ, тоа е природен антисептик. Имаше многу информации на оваа тема, но немаше негативни повратни информации за употреба на мов насекаде. Препорачливо е да користите бел тресет мов сфагнум или црвен (слика 20).

Првиот, кога ќе се исуши, се претвора во многу кревка маса, а втората се состои од долги стебла со лисја кои изгледаат како харинга, и доста тврда. Најдобро за мои цели беше свеж мов, кој лежеше не повеќе од две недели. За една недела мојот мов лежеше во пластични кеси во малку влажна состојба и во топло време - ништо не му се случи. Мос мирисаше на јод, скоро како на море - несомнено, ова уште еднаш сведочеше за неговите придобивки. 

Изработка на џемови

За класична дрвена куќа, требаше да се подготват џемови - за секој отвор, без разлика дали е прозорец или врата. Избрав рамен зрак, без јазли или со минимален број од нив. За работа, тој изгради импровизирана работна маса, веднаш на купот со граѓа (граѓа 21). Откако направил надолжни пресеци со кружна пила со паралелна станица (слика 22), тој лесно го исфрлил вишокот материјал со длето (слика 23).

Да се ​​прават џемови според сите правила беше многу тешко, не секој столар знае како. Затоа, за прозорци, применив многу поедноставена верзија, достапна за сите. Во отворањето на прозорецот, решив да направам само две вертикални џемови, а фабрички изработениот прозорец блок, прилично масивен, мораше да направи хоризонтална комуникација.

Во селските колиби, отворот на прозорецот обично се „крипчува“ од сите четири страни и во него се вметнуваат врзувачи.

За инсталирање на блокот, потребно беше „четвртина“, но тука навистина ја поедноставив работата - наместо да го привлечам материјалот (прикажано со шрафирање на слика 24), ја залепував шипката, откако прво го пресеков авионот. Се покажа истиот резултат.

Со влезна врата, таквото поедноставување немаше да помине - сите четири елементи ќе беа потребни. Но, беше прифатливо да се поедностави обликот на производите.

Во долниот зрак (слика 25), што требаше да послужи како праг, ги одбрав истите жлебови како во вертикалните мембрани, така што тој исто така беше ставен на шила од отворот. Но, овде ќе морам да чекам длето низ влакната - многу благодарна задача.

Дејствувал на следниов начин: направил парчиња со кружна пила, поставувајќи го потребниот излез на дискот и обезбедил паралелно стоп (слика 26), а потоа дупчел дупка со дијаметар од 25 мм со вежба за пенкало како да е под завртка (слика 27). И, конечно, пила сабја пила правоаголник низ влакната (слика 28).

Професионалните столари од длето пресекоа две гнезда со правоаголна форма на прагот, а на вертикалните плакари одоздола прават реципрочни испакнувања, пила и отсекуваат вишок материјал со длето. Јас дупчев дупки како под иглички и постигнав два пина (слика 29). Од дното на џембите ги дупчев истите дупки (слика 30).

Отпрвин, јас не сторив ништо со горниот хоризонтален зрак, но прикован плоча до прагот - имитација на „четвртина“. Резултатот беше многу поедноставен, но сепак ја извршуваше својата функција, дизајн на вратата (слика 31). Решив да го испланирам и да го залепите „четврт“ подоцна.

Суштинска алатка

Во конструирањето на дрвната кутија ги користев следниве електрични алати: постојано - кружна пила на Макита 5704Р и вежба за без чекан Макита 6408, повремено - планер за напојување на Макита 1923H и пила за реципроцитет Скил 4900 (слика 32).

Алатки за рака: црево за вода, лакт, водоводна линија, мерка за лента, чекан, санки, секира, длето.

За сечење на зракот користев кружна пила Макита 5704Р. Зракот се виде двапати - нацрта линија по должината на плоштадот, исечете, а потоа се преврте и повторно пресече.

Линијата може да се пренесе на спротивната страна со квадрат или да се нацрта и пили "од око". Истата пила направи жлебови за аголниот приклучок и коренот на боцката. Кога го сторија второто, немаше доволно исечена длабочина - морав да направам неколку движења со ножовка со рака.

Фази на склопување куќа од бар

За да работите со зрак близу фондацијата, препорачливо е да ставите работна маса, но можете да направите со магацин од граѓа од висина од 850 мм висока (слика 33).

Поставување на првата круна

Морав да трепери со поставување на првата круна, затоа што треба да имате рамна хоризонтална површина на фондацијата. Патем, подобро е да се обезбеди веднаш за време на mидањето (или истурањето).

Првата круна е вообичаена да се придружи на „полу дрвото“. Овој јазол лесно се изведува со кружна пила со пила низ и по должина (слика 34). Онаму каде што немаше доволно длабочина за сечење, тој направи неколку движења со ножовка со рака (слика 35), а потоа го исече вишокот со длето - и направи (слика 36). Патем, ова е единствената круна каде што ноктите беа земени за да се поврзат.

Фотографијата 37 покажува дека круната е наредена. Меѓу нив има празнини, последователно организирани отвори таму. Во нашата област, тие обично се направени во theидот, а не во фондацијата. Ова е многу поедноставно, а брзината на ветерот на надморска височина е поголема од онаа на земјата, затоа, вентилацијата на подземјето е поинтензивна. Планирано е да се постават подни греди на поставата (тие се пошироки од theидовите) за да се распредели товарот на темелот.

Првата круна и поставата беше покриена со антисептик Сенеж. Според моите согледувања, дрвото на елементот што лежи на хидроизолацијата најбрзо се уништува.

Во овој случај, ова се поставени плочи, а не прва круна. Заменувањето на поставата, ако некогаш има таква потреба, ќе биде многу полесно од првата круна.

Поставување на втората и следната круна

Од втората круна започна монотоно работење од ист тип. Во аглите на зракот беше неопходно да се поврзете со коренот на шипка, едноставна придружба на решетките беше неприфатлива. Сечилото на пилата се тресеше со кружна пила за две парчиња со помош на квадрат (слика 38) - исечената линија беше пренесена на спротивната страна. Да се ​​направи корен на шипка е едноставно (слика 39). Ако немаше доволно излез на дискот, можете да прибегнете кон користење пила за рака. Изборот на жлебот е уште полесен (слика 40).

Во сите споеви на жлебовите на трн потребно е да се обезбеди место за поставување на топлинско-изолационен материјал (имав јаз од 4-5 мм). Дрвото не може само да го допре дрвото.

Однапред поставете ја потребната длабочина на сечење. На пилата Makita 5704R, излезната вредност на дискот се менува лесно и брзо - со олабавување на рачката. Многу е погодно за употреба. Ако во бизнисот со столарија вообичаената постапка е како што следува: поставете некој параметар на алатот и обработувате серија делови, тогаш за столари често е спротивно: повлечете го зракот на работна површина и ја прилагодувате длабочината на сечењето за различни јазли.

Бев многу задоволен со тенкиот кружен диск - тоа значително го намали потрошениот напор. Безбедносниот капак беше толку непречено подигнат при изведување на сечењето што не го забележав.

Ако должината на wallидот се покажа подолга од должината на зракот, ќе треба да се спои по должината. Направив парчиња на долга шипка од две страни, го исеков вишокот со длето и добив шик во централниот дел (слика 41). Ако има шик, тогаш ви треба жлеб. Но, веќе реков дека сечењето дрво над длето не е мој метод, на никој не му требаат такви „подвизи“! Затоа, дупчев низ дупка (дупчев кон неа од двете страни, поради недоволната должина на вежбата) (слика 42), отсеков вишок материјал од работното парче (слика 43), го обележав и лесно го пресеков со длето по влакната (слика 44). Патем, ако сакате, можете да го промените редоследот - исечете го работното парче во големина, а потоа дупчете низ дупка.

Тој поврза два греди (слика 45) и ги забележа празнините со мов (слика 46). Во таа круна, од која започна отворањето, тој веднаш направи шила за џемперите на овој отвор. При сечењето, пилата не би можела да ги исполни целосно, треба да биде искосена од самиот крај. На фотографијата (слика 47) може да се види дека решетките веќе се со шила, а праговите на влезовите се користат како шаблони.

И сега втората круна со сите споеви (агли и сплети во должина) беше поставена на првата, сега беше неопходно да се обележи позицијата на густините што ги поврзуваат шипките.

Користејќи квадрат, направив вертикални ознаки со молив на горната и долната дрва (слика 48) - на оние места каде што беше планирано да се инсталираат иглички. Превртено над горниот зрак. Од вертикална линија, означувањето го префрлив во центарот на зракот (слика 49). Потоа, на однапред одредена длабочина (повеќе од половина од должината на приклучокот), тој дупче дупки (слика 50) и во нив со дупчички постигна дупки (слика 51).

530 W Makita 6408 вежба без чекани успешно се справи со дупчење за пинови. Исто така беше погодно за додавање фитинзи за мебел. Морав да дупчам дупки со дијаметар од 2 мм за завртки за самопреслушување - недостатокот на тепање на кертриџот дозволи ова да се направи.

Како да инсталирате иглички

Од гледна точка на инженерот, тркала во форма на гулаб треба да биде запушена во тркалезната дупка. Но, столарџиите размислуваат поинаку: полесно е да се направи квадратна пресек во пресек, и да ја задржи цврсто. И што е најважно - кратката алинеја не го спречува вознемиреноста на куќата. Факт е дека држејќи вежба во вашата рака, невозможно е да се дупчи совршено вертикална дупка. Кога следниот зрак е инсталиран на малку испакнати зашилени иглички, малку се заглавува, и е повеќе или помалку цврсто инсталиран откако санкирката е вознемирена. Ваквите иглички работат само на пресекот и гарантираат целосен нацрт (дури и ако се испорачуваат со мало отстапување од вертикалата) поради сушење на зракот (ако е влажно) и набивање на интервентната изолација, без формирање на пукнатини. Имав големината на игличките во делот - 22 mm 22 mm, а дијаметарот на вежбата на пенкалото - 25 mm (слика 52).

Еднаш гледав како работниците дупчеа дрвен wallид со долга вежба (што, патем, не е ефтино!) И ги зачукуваше истите долги иглички, слични на исечоците од гребло. Вертикалноста на дупките не беше во прашање. После тоа, наместо врнежи, куќата „висеше“ на овие сечи и се создадоа огромни празнини меѓу решетките. Такви се „гребло“ ...

Поставување мов и влечење

Откако ги запушил игличките, тој ги раширил ѓубрето и мов (слика 53). И влечење - со влакна низ дрвата, а мов само се фрли на неа (слика 54). Мов беше речиси сув, но не и правлив. Врвот што виси беше пригоден за да се мачкам, а на мов не беше потребно рекламирање. Откако круните беа поставени на сите шипки, поставувајќи забавува и мов и лежеа со санџама, структурата сè уште се влечкаше поради празнините во аголните споеви. Во овие празнини (тука не надминуваат 4-5 мм), мов е цврсто зачукуван со шпатула (слика 55) и тесна метална лента (слика 56). Тешко беше да се притисне белиот мов - се распарчи, но во мешавината со стеблата на црвено отиде совршено во шуплината.

Зошто само мов поставен во агли? Прво, мов е прекрасен антисептик. Куќата уште долго стоеше без украси, а водата од дожд ќе течеше во аглите. Второ, ако има потреба да се испланира зракот во аголот (слика 57), мов не стануваше пречка, додека затегнувањето неизбежно би се ранило на планер на планер и ќе го заглави. Имав таков случај, додека погонскиот појас се проби.

После тоа, не само аглите станаа ветроупорни и топли, туку и јачината на зглобовите нагло се зголемија - посилни отколку на ноктите!

По завршувањето на работниот ден, ги затворив аголните споеви од можен дожд (слика 58).

Барови за израмнување

На фотографијата 59 се гледа дека едната лента е поголема од друга и треба да бидат еднакви по висина. Но, не вреди веднаш да се справиме со планер - сè беше во можност да го реши ударот со санки.

Планерот беше користен пред сè - таму каде што јасно беше видлива опструкцијата за поставување на следната круна, на пример, доколку е потребно, срушете ги „грчињата“ (тие често се формираат околу јазли) или израмнете ја „завртката“. Строга дрва за подобро вклопување, може да изгубите многу време. Затоа, решив дека забавата и мов се оптимално решение за проблемот со пукнатините..

Круна до круна

Следната круна беше поставена така што зглобовите во аглите наизменично. Внатрешниот loadид што носи товар требаше да биде поврзан со надолжниот wallид со истата стандардна врска (слика 60) - преку една круна. Како и обично, тој обележа и дупче дупки за игличките, но во нарачка „табела“ во однос на долните круни (слика 61), постави влечење и мов (слика 62). Кога сите решетки паднаа на место, затегнете ги аголните споеви (слика 63).

Секоја нова круна беше поставена, обележана (слика 64), дупчат дупки (слика 65), зачукуваше во иглички (слика 66), беше поставена меѓу-крунската изолација (слика 67). И куќата почна да расте.

Приклучувањето на шипките по должина (слика 68) обично се прави „раздвојно“.

Отвори на прозорецот

Кога куќата се зголеми на ниво на инсталација на прозорец блокови (тука е седмата круна, од идниот кат до прозорецот - 800 мм), тој го направи изгледот на отворите на прозорецот во согласност со цртежот. Минималната (целокупната) ширина на отворање беше избрана како ширина на прозорецот блок + димензиите на џембите без да се земе предвид длабочината на жлебот (2 × 70 мм) + четири запечатени празнини (два на страната: помеѓу wallидот и џебот, како и помеѓу џемб и прозорецот блок - само 15 мм). Вкупно: ширината на отворот треба да биде еднаква на ширината на блокот (на пример, 1170 мм) плус 155 мм. Според овие димензии, тој поставил круна со отвори за прозорци - шила се исекувале во решетките однапред, како што е случајот со вратите (слика 69).

Во следните круни, сè уште немаше шила во решетките на отворот, но беше забележана внатрешната целокупна големина.

Обично на отворите, низ неколку шипки, ставете цврста лента за поврзување на идот и усогласување на отворот. Решив да ги изложам сите отвори од „скратениците“ (слика 70) без џемпери - нема што да преведе рамномерна лента, но како и да е, немам добро од однесувањето при сушење. На "кратки" и отиде сите не е многу мазна, но сува дрва. Во овој случај, неопходно беше постојано да се контролираат отворите со водоводна линија, а проверувањето на исправноста на theидот, кое се состои од столбови, не се мешаше (слика 71).

Аголот и структурата во форма на Т се држеа себеси, и подобро беше привремено да се зацврстат посебниот wallид со лавици (слика 72) - многу е лесно да се пополни.

Онаму каде што требало да се појават шила на отворот и да се помине линијата за сечење со кружна пила (ова е неколку сантиметри од работ), не треба да ставате влечење, во спротивно тоа би било замотано на дискот (слика 73). Последователно, лесно може да се сруши од краевите.

Кога круната, на која беа завршени отворите, претходно беше поставена (без иглички и влечење), ги отстранив горните шипки на отворите. Сите тие се лесни кратковиди. Потоа направи парчиња со пила за трње, на кои се ставаат џембите. Дискот беше поставен на потребната длабочина, паралелен акцент беше поставен на вовлекување од работ - работата не траеше многу време (слика 74). Директно во theидот на „кружната“ до крај, дрвата не можеше да се сече, но на работната површина е многу едноставна.

Во почетната круна на отворот, ги исекувам шила за ориентација и контрола на склопот - поудобно е да се "фрли" плунка во отворот. Немаше потреба да го сторам тоа во последната круна на отворот, како и да е, тогаш ќе морав да ги исекувам шила во сите шипки.

Не беше лесна задача да се соберат отвори без никаква поврзаност со самиот врв, па дури и да се користат „шорцеви“ од табли што беа земени за време на сушењето..

Ако сечењето е кратко и светло, можете да пробате на работното парче пред да го исечете тенонот (или жлебот) - одеднаш, на зрак што има девијација одлево, ќе лежи дефлектирај надесно, а потоа на крајот ќе добиете рамен wallид. Ако и двајцата се потпираат во една насока - „Потпрената кула на Пиза“ е сосема можно (слика 75).

Затоа, морав или да ја срамнам „завртката“ со авион или да одам „чекор“ - на фотографијата (слика 76) е прикажан само таков случај. Покрај тоа, јазот беше елиминиран (слика 77) - исто така без планер.

Главната работа - не заборавајте постојано да ја следите вертикалноста на отворите со водовод.

Инсталација на џемови

Кога беше поставена горната круна, време беше да ги инсталирате џембите на сите отвори. Ова во голема мерка ја зголемува јачината, а некои слободни столбови лесно се влечкаат со рака. На секој отвор, долниот зрак имаше полноправно шило, а горниот имаше пила исечена на вистинското место. Останува да го прикачите водичот (слика 78), поставете ја потребната длабочина на сечење и исечете ја со кружна пила (слика 79). Од краевите, со водоводна линија, тој нацрта две линии - големината на тенонот и ги отсече сите непотребни длето (слика 80).

Ширината на шилото е помала од ширината на жлебот за количината на два празнина за топлинско-изолациониот материјал. Сега мембраните се инсталираат само за да се зголеми јачината и да се обезбеди нормален нацрт, така што шила може да се остават пошироки, а потоа да се исецка за време на завршувањето. Поделените вреќи беа привремено поставени меѓу џембите (слика 81).

Резултати од работа

Ако планирате да направите рамка за проширување во иднина (на пример, веранда на влезот), тогаш подобро е да ја ставите највисоката круна за време на изградбата на наставката. Значи, во мојот случај, една круна беше положена помалку.

Остана да се покрие кутијата со привремен покрив (слика 82), да се затворат отворите и да се чека следната градежна сезона.

Заклучоци за сработеното и главните пресметки

Фондацијата ми се покажа многу поевтина од аналозите. Камион депонија во нашата област чинеше 4000 рубли. (околу 130 $ - Забелешка црвено.) Песокот не чинеше ништо - познаник на трактор возеше две коли. Главните трошоци беа цемент - по 48 торби по 200 рубли. тоа е 9600 руб. (околу 300 $ - Забелешка црвено.) Фитинзите беа купени во продавница за малопродажба - 8.200 рубли. (околу 260 $ - Забелешка црвено.) Вкупно - 21.800 рубли. (околу 700 $ - Забелешка црвено.) Кога зракот лежел во форма на оџак широк 2 m и висок околу 1 m, никој не верувал дека овој материјал ќе биде доволен за куќа. Но, дваесет решетки дури и останаа. И да бидам прецизен, тогаш околу 7,5 кубни метри дрва од 150 × 100 мм отидоа во куќата со димензии 6 × 10 m (од кои дрвениот дел е 6 × 7,5 м). Во цените во 2009 година (поради кризата, тие се намалија во однос на 2008 година) излегува: 7,5 × 5400 рубли. = 40 500 руб. (околу 1285 $ - Забелешка црвено.).

За зрак од 150 × 150 мм, количината ќе треба да се помножи за 1,5, но тоа не е сè. Не може да се справи со таков зрак (не ги земаме предвид кревачите на тегови) - што значи дека нема да има помагачи. Колку е нивната работа - не знам.

За изградба на куќа, исто така беа потребни бесплатни пинови и мов. И моите пријатели по завршувањето на изградбата ми снабдија со влечење. Излезе дека основата на идниот дом - дрвена кутија, стои на фондацијата, чини 62.300 рубли. (околу 1980 американски долари по девизниот курс во 2009 година - Забелешка црвено.) *.

Во работата, потребно беше мал пакет на алатки, кои беа универзални, а потоа корисни за други задачи. Бетонска мешалка и кружна пила одиграа важна улога.

Работејќи сам и подложен на добро време, сосема е можно да се постави една круна на куќата со поделба за еден ден и половина. Ова им овозможува на тежината на материјалот: зракот не е свежо пиво стебло за вас (иако не е „надувување лог“, дури и ако зракот е сув).

Како што можете да видите, за да изградите своја дрвена куќа од дрвена граѓа, дури и сами нема да ви требаат посебни вештини. Само познавање на градежната технологија, разбирање на принципите на работа со дрво и сопственост на алатки. Да се ​​изгради комплетно модерна куќа за живеење во селото е многу реална цел што може да се постигне со помош на препораките дадени во нашиот материјал.

Куќата ја градеше Игор Калинин.

* Цените во статијата се прикажани заклучно со есента 2009 година.